Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Для постройки простых моделей судов не требуется ни больиюс'о количества материалов, ни сложных инструмеггтов, которые порой трудно достать. КусО'К доски, немного фанеры, нож, лобзик — вот и все необходимое для изготовления простейшей модели. Другое дело, если мы приступаем к созданию большой, сложной модели, тут потребуются материалы самых различных наименований и назначений.

МАТЕРИАЛЫ

Дерево. Самым распространенным и ходовым материалом в судовом моделестроешш является дерево.

проще всего достать еловые дооки и бруски. Но если попадутся и другие породы; сосна, ольха, липа, тополь, береза, бук, то и они могут быть использованы для изготовлений корпуса, реек, надстроек, рангоута, рамок для футляра, подставок и других поделок, из бамбука делаются особо мелкие и тонкие детали: штыревые антенны, краспицы, стволы пулеметов, леерные стойки и др.

Дерево обладает высокими механическими качествами, хорошо обрабатывается режущими инструментами, отлично поддается отделке и окраске.

Деревянный корпус модели судна, пропитанный олифой, загрунтованный и окрашенный водостойкой краской, становится водонепроницаемым. Для постройки корпуса моделей следует применять хорошо высушенные доски. Если доски сырые, нужно сначала высушить их и лишь после этого приступать к работе. Модель, изготовленная из сырых досок, покоробится, и вся работа пойдет впустую.

Фанера. Для выпиливания шпангоутов применяется 4—Ю-мил-лиметровая фанера. Более тонкая фанера (0,5—1,5 мм) очень хороша для обшивки наборных корпусов и изготовления надстроек.

Картон. Электротехнический картон, прочный, с глянцевитой поверхностью пригоден для надстроек и мелких поделок, а также для обшивки наборных корпусов моделей.

Чертежная бумага также находит применение в моделе-строении для надстроек, деталей судового оборудования и вооружения и может использоваться для обшивки корпусов скоростные моделей.

Пластмассы. Последнее время моделисты стали широко использовать цветной целлулоид. Изготовленные из него лебедки, краны шлюпбалки, радиолокаторы производят прекрасное впечатление. Этот материал .хорошо режется, гнется, склеивается. Текстолит, фибра, органическое стекло также могут найти применение для изготовления мелких деталей судового оборудования и вооружения.

При температуре от 40 до 70°С целлулоид поддается растяжке Из него можно делать колпаки для компасов, обтекатели на дымовых трубах, шлюпки и другие детали особой формы. Не рекомендуется нагревать целлулоид на открытом огне и при высоких температурах, так как целлулоид легко воспламеняется. Лучше использовать водяную баню, нагретые оправки, закрытые электроплитки. Для иллюминаторов, световых люков, амбразур, ходовых рубок, футляров для моделей применяют органическое стекло, которое также очень хорошо поддается обработке. Хлорвиниловая цветная оболочка от телефонных проводов может быть использована для изготовления сигнальных фонарей.

Сталь. Если корпус модели подводной лодки решили строить из «стали», то для этой цели можно использовать жесть. Консервные банки, разрезанные предварительно, хорошо подойдут для этого. Гребные винты простых моделей также можно вырезать из жести, а гребные валы необходимо делать из стальной проволоки диаметром 1—3 мм. Из жести делают паровые котлы, горелки, кожухи турбин.

Латунь — это сплав меди и цинка. Из листовой латуни толщиной 0,1—0,3 мм делают корпуса паровых котлов. Латунь можно паяті. твердыми припоями. Котлы, построенные из латуни, очень надежны в работе. Из листовой латуни толщиною 2—3 мм хорошо сделать гребной винт, лопасти которого будут обтекаемого профиля. Латунныедетали не ржавеют. Из прутков толщиною 1—5 мм можно делать де тали судового оборудования и вооружения.

Латунь хорошо поддается всевозможным электрохимическим покрытиям.

Алюминий представляет собой легкий белый металл. Применяется в виде прутков, в листах и отливках Из алюминия делают якори, дельные вещи: кнехты, киповые планки, детали крепления стоячего такелажа на спортивных парусных судах.

Свинец — сравнительно легкоплавкий металл, температура плавления 327°С, большого удельного веса 11,3—11,4. Кили для яхт льют из свинца. На исторических моделях, где вес не имеет значения, из свинца делают пушки, дельные веши, украшения, якори.

Нитки. Для устройства стоячего и бегучего такелажа парусных судов, крепления резинового двигателя применяются швейные хлопчатобумажные нитки, капроновые, шелковые.

Ткани. Для изготовления парусов используется тонкий белый материал — батист, шелк, тонкое льняное полотно, бязь. Не рекомендуется пргименять грубые и толстые ткани: паруса, сделанные из таїких материалов, плохо надуваются ветром и не имеют формы. Иногда наборный корпус скоростных моделей судов обтягивают тканью, затем материал покрывают три-четыре раза сначала масляным лаком, потом два-три раза эмалитом. Получается гладкая, водонепроницаемая поверхность.

Электрические провода. Для электросоединений необходима звонковая или телефонная проволока; тонкая медная проволока может быть использована для радиоантенн.

Изоляционная лента. Применяется для изолирования оголенных срощенных электрических проводов, оплетки ушек резиновых жгутов для двигателей.

Клей, в морском моделестроении широкое применение имеют самые разнообразные сорта клея.

Столярный клей в плитках используют для склеивания досок. Он достаточно прочен, но боится воды. Казеиновый клей, прочный и простой в приготовлении, очень хорош при работе с деревом. Нитроклей — водостойкий, весьма качественный. Применяется для склеивания картона, целлулоида, приклеивания их к древесине. Для соединения крупных кусков древесины непригоден. Имеется нитроклей «АК-20» и его заменитель «Рапид». Для склеивания пластмасс, соединения дерева с металлом, приклеивания стекла более всего пригоден клей марки «БФ-2», продается в тюбиках.

Все эти клеи могут использоваться также и для приклеивания алюминиевой и медной фольги, облицовки деталей при декоративной отдел- , ке настольных исторических моделей судов.

Шкурка, пемза, полировочная паста. Для отделочных работ деревянных, пластмассовых и металлических деталей применяются шкурки — стеклянная и наждачная бумага. В зависимости от величинызерен стекла, наждака или корунда наждачная бумага подразделяется по номерам; большие номера используются для грубой отделки, нулевые — для шлифовки под покраску и полировку. Для тонкого шлифования деревянных деталей применяется порошок пемзы. Имеющаяся в продаже паста для полирования автомашин и так называемая паста ГОИ используются для окончательной отделки, когда хотят придать модели и отдельным ее деталям блестящий вид. Пастами можно полировать уже покрашенные детали

Олифа. Для того чтобы деревянный корпус модели стал водонепроницаемым, его необходимо покрыть специально приготовленным льняным маслом — олифой. Пропитка дерева олифой — это как бы первое покрытие. Олифа применяется также в качестве связующей основы для масляных красок и для приготовления шпаклевок.

Б е й ц. Если дереву нужно придать коричневый цвет, то поверхностный слой его пропитывают особым красителем — бейцем. Этот цвет придают обычно моделям старинных кораблей.

Краски и лаки. В судовом моделестроении широкое применение находят масляные и эмалевые краски, а также лаки для покрытия корпусов и надстроек. Эти краски накладывают на поверхность обыкновенно при помощи кистей. Если хотят красить с помощью пульверизатора — разбрызгиванием, используют нитроэмалевые и нитроглифталевые краски. Спиртовые и масляные лаки, шеллачные политуры служат для лакировки корпусов и деталей судовото оборудования исторических настольных моделей кораблей.

Олово. Мягкий серебристо-белый металл. Применяется для пайки мягкими припоями. Иногда употребляется в сплаве со свинцом. Весьма качественный припой состоит из 40 процентов олова и 60 процентов свинца.

Паяльная кислота — хлористый цинк. Протрава приготовляется из крепкой соляной кислоты, в которую до полного насыщения добавляют кусочки цинка. Применяется для очистки соединяемых деталей от окисления.

Канифоль служит при пайке электропроводов, контактов в качестве флюса — среды, которая предохраняет соединяемые детали во время паяния от окисления.

Нашатырь — хлористый аммоний, применяется для очистки паяльника во время паяния.

Бура — борнокистый натр, является флюсом при пайке твердыми припоями.

Резина. Для изготовления резиновых двигателей простейших моделей судов применяются резиновые нити и ленты сечением 1X1 мм; , 2X2 мм; 1X4 мм. Относительное удлинение резины должно быть не менее 7, иначе говоря, первоначальная длина такой резиновой нити при растяжении может увеличиться в 7 раз, и резина при этом не должна рваться. Для прокладок, шпателей применяется пластовая, листовая резина толщиной от I до 5 мм.

Бензин. Керосин. Этиловый эфир. Авиационное, касторовое масло.

В определенной пропорции эти жидкости составляют горюч^ую, смесь для компрессионных двигателей, которые устанавливаются на морских моделях.

Автол. Солидол. Вазелин. Применяются для заполнения дейдвудных труб, где проходят гребные валы, гельмпортовой трубы, где проходит баллер руля.

Стекло. Обыкновенное оконное стекло моделисты используют для постройки футляров, которые предохраняют модели от пыли.

Крепежный материал. Гвозди разных размеров, шурупы, винты, гайки необходимы для постройки моделей судов.

Здесь дан далеко не полный перечень всех материалов, которые применяются в судомоделировании. Пусть не смущает ни моделиста, ни руководителя такое обилие всевозможных, порой дефицитных материалов. Всегда можно заменить недостающий материал другим, который оказался по./і руками. Практика, сноровка, выдумка всегда придут навстречу.

Все перечисленные материалы можно приобрести в хп.мических, канцелярских, галантерейных, электротехнических, текстильных и других магазинах.

При постройке моделей юному кораблестроителю потребуется и большое количество различных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

Приступая к работе, моделист начинает с разметки материала. При этом не обойтись без разметочного и измерительного инструмента. Линейка, сталыная рулетка, циркуль, штангенциркуль, нутромер, транспортир служат для разметки материала, из которого делается модель, и проверки уже изготовленных деталей.

Рейсмасе — очень удобный инструмент, с его помощью можно наносить параллельные линии. Более того, рейсмасе можно приспособить для заготовки полосок из тонкой фанеры, картона, целлулоида.

Ручные пилы применяют после того, как материал — доски, фанера, пластмассы, металл — размечен. С помощью пил производится первоначальная обработка материала.

Лобзик—- наиболее распространенный среди моделистов инструмент. Он применяется для выпиливания шпангоутов, имеющих плавные, очертания, отдельных деталей корпуса модели — надстроек, устройств, мостиков и т. п. Полотна пилок для лобзиков бывают разные — по дереву и по металлу. Лобзикоім моделисты работают на простой, но очень удобной подставке. При работе на подставке пилку нужно ставить зубом книзу, если выпиливаемая деталь зажата в тиски — зубом к щечкам тисков.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Ножовка — очень удобный даже для неопытных моделистов инструмент для пиления. Различают ножовки с широіким полотном, так называемые корабельные, и выкружные — применяемые для выпиливания по кривым контурам.

Лучковая пила предназначается для самых разнообразных работ в моделестроении. В зависимости от формы зуба и его заточки различают продольные пилы, используемые для распиловки древесины вдоль волокон, и поперечные — для распиловки поперек волокон. В последних на зубьях пилы делаются боковые грашї. Начиная пилить, нужно установить полотно пилы на метку так, чтобы она находилась слева. Наблюдая за тем, чтобы полотно не сдвинулось с метки, оттягивают пилу назад. Когда образуется канавка, делают осторожные движения пилой, углубляя пропил. Следите за тем, чтобы пила не выскочила из пропила и не повредила рук. Движения пилой должны быть свободными, почти без нажима. Если необходимо распилить вдоль длинный брусок или планку, пользуйтесь клинышком. Работая пилой, да и любым другим инструментом, нужно стоять в свободной позе, устойчиво расставив ноги. Свет должен падать слева, чтобы моделисту хорошо была видна разметка обрабатываемой детали.

Топор. Для моделиста весьма полезен небольшой топор, особенно при грубой обработке заготовок. Обтесывание нужно производить па чурбане, а не на верстаке.

Нож. Удобный, хорошей формы нож — самый важный инструмент моделиста. Хирургические скальпели широко используются при изготовлении моделей, в продаже имеются специальные модельные ножи с удобной ручкой, со съемными лезвиями. Можно самому сделать модельный нож из куска отслужившей срок ножовки, бритвы.

Стамески служат для обработки небольших поверхностей, углов, закруглений при изготовлении деталей судового оборудования, вооружения, рангоута. Различают плоские стамески и полукруглые. Размерьь. режущей кромки стамесок от 4 до 40 мм.

Из прутковой и полосовой стали небольшие стамески без особого-, труда может сделать каждый моделист.

Стамесками, как правило, работают, испольэуя силу руки; иногда:: применяют киянку — деревянный молоток. Стамеска — острый Инстр)^ мент, н, работая им, нужно соблюдать особую осторон<ность. Ни в коем случае нельзя держать руку перед режущей кромкой: стамеска мол<ет соскочить и повредить руку.

Долото используется для выдалбливания корпуса модели. Долотом работают с помощью молотка или киятіки. Ручка долота вверху стягивается металлическим кольцом, чтобы предохранить ее от быстрого износа.

Подготовка досок к склеиванию, обработка поверхности для придания дереву гладкости, снятие излишнего слоя — все эти операции производятся строганием. Для этого вида обработки древесины применяются следующие инструменты.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Шерхебель употребляется для грубой строжки, когда нужно удалить сравнительно большой слой древесины с поверхности совершенно не обработанной доски. Шерхебель имеет узкую короткую колодку с железкой шириною около 30 мм. имеющей выпуклую режущую кромку. Поверхность после обработки шерхебелем получается неровная. Для последующей обработки применяют другой инструмент.

Рубанок. Колодка и железка у рубанка более широкие, чем у шерхебеля. Ширина железки около 50 мм. Режущая кромка прямай. Рубанком при незначительно.-и выдвижении железки можно очень гладко обработать прямослойное дерево, но правильную большую плоскость рубанком получить трудно — тут потребуется новый инстру.мент.

фуганок. Колодка фуганка имеет длину до 700 мм и ширину более 60 мм. При работе фуганком можно добиться ровной поверхности как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Для обработки корпуса снаружи судомоделисты широко используют маленькие металлические рубанки: их иногда называют отделочными.

Стружок применяют для этих же целей. Прежде чем приступить к обработке поверхности, нужно проверить установку железки в рубанке. Она должна быть выпущена настолько, чтобы стружка легко вылетала из летка. Надо следить за тем, чтобы железка не имела перекоса. В начальный момент строгания следует сильнее нажимать на носок колодки, а когда рубанок подходит к концу доски, большее усиление приложить я пятке. Придерживаясь этого правила, моделист добьется того, что доска или брусок не будут иметь спущенных кромок, а поверхность получится ровной. Инструмент нужно всегда вести параллельно кромке ■доски, тогда не будет перекосов. Строгать надо обязательно по направлению волокон, иначе древесина будет задираться и поверхность получится неровной и даже испорченной.

В судомодельном кружке должны быть сверлильные инструменты. Они крайне необходимы при изготовлении долбленых корпусов и других работ.

Коловорот предназначается для сверления главным образом больших отверстий в дереве. Окружная скорость вращения коловорота не велика.

Столярные перки используются в качестве сверл, очень удобны для выбирания древесины при изготовлении долбленого корпуса модели судка.

Ложечное сверло применяют для глубокого сверления дерева в торец.

Дрель — тоже сверлильный инструмент. Для увеличения числа оборотов сверла дрель имеет две конические шестеренки с большим передаточным числом. За один оборот рукоятки сверло поворачивается от 2 до 5 раз.

Спиральные цилиндрические сверла используются как универсальные для сверления дерева и металла; с их помощью можно сделать точные отверстия.

Начиная сверление, необходимо наметить центр будущего отверстия шилом, если это дерево, и керном, если это металл. При сверлении необходимо сохранять одно и то же направление. При отклонении сверла отверстие будет неправильным, и сверло мол<но сломать. Проверять положение сверла нужно особенно в начале работы, потом оно само будет сохранять принятое направление.

Напильники полукруглые, круглые, плоские и треугольные с крупной насечкой используются при обработке дерева. Так как напильники продаются без ручек, надо насадить их на удобные ручки. Чистку напильников производят стальными щетками — карчетками. Не рекомендуется пользоваться одними и теми же напильниками для обработки металла и дерева.

Цикли — стальные пластинки; применяются для выглаживания деревянной поверхности корпуса модели. Рабочая режущая кромка цикли чуть завалена наружу, и ею как бы выскабливают неровности поверхности. Для этой же цели можно использовать куски стекла.

При обработке дерева нужно пользоваться остро отточенным инструментом. Качество изделия в этом случае будет выше, и работать таким инструментом легче и безопаснее. Но как бы хорошо ни был отточен инструмент, от работы он быстро тупится, и необходимо время от времени затачивать его вновь.

Заточка инструмента производится на плоском бруске или вращающемся песчаном круге, установленном в корыте с водой. При ' заточке столярного инструмента обязательно следует пользоваться водой, которая охлаждает затачиваемый инструмент, иначе он может' «отпуститься», то-есть потеряет твердость. Сначала инструмент вытачивают на крупнозернистом точиле или бруске, заточка считается законченной, когда на задней стороне режущей кромки появится заусеница —• жало. Выщербленных мест быть не должно, угол заточки нужно сохранять неизменным, иначе фаска будет неправильной. При движении инструмента по бруску вперед нужно нажимать на инструмент, движение назад должно быть свободным, без нажима.

Подправка инструмента производится на мелком алундо-вом или карборундовом бруске. Вместо воды здесь применяют керосин. Движение инструмента может быть круговым. Правку нужно вести со стороны фаски до тех пор, пока не отвалится жало, затем перевернуть инструмент лицевой стороной и довести режущую кромку до наивысшей остроты.

Брусок, на котором затачивается инструмент, нужно вставить в деревянную колодку. Бруски для заточки инструмента и оселки для правки бывают как естественные, так и искусственные.

Бруски, имеющие грубое и твердое зерно, предназначаются для первоначальной заточки инструмента. Оселки делаются из более мягких и тонких пород и используются для подправки и шлифовки инструмента. Из естественных брусков наиболее распространенные — песчаник, шифер. Искусственные, получившие в настоящее время наибольшее рас-

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 39. Заточка инструмента: i — схема резания дерева; 2 - заточка на 6pycкei 3 - подправка на оселке.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

пространение, делаются на абразивных заводах. Кристаллическая пыль твердых пород — корунда, карборунда, алунда — спекается в бруски самой разнообразной формы.

Брусок должен иметь ширину, которая превышала бы немного ширину затачиваемой кромки инструмента. Время от времени бруски нужно чистить, так как их поверхность «засаливается» — режущие гра ни кристаллов забиваются .металлом, и брусок не точит. В этом случае брусок нужно промыть керосином. Если брусок износился, то его рабочую сторону нужно выправить на чугунной плите с помощью мелкого речного песка с водой.

Вспомогательные инструменты так же необходи.мы .моделисту, как и основные. Киянка — деревянный молоток для работы с долотом и стамесками; стальной молоток весом 350—400 г; одно-два ш и л а

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

для накалывания дырок под сверловку и под шурупы, а также для прочерчивания линий при разметке; несколько отверток для завинчивания шурупов.

При склейке досок, отдельных деталей модели, приклеивании реек к шпангоутам моделист должен иметь струбцинки, цвиики; для мелких деталей можно применять бельевые, лабораторные и конторские зажимы.

При обработке металла надо иметь еще некоторые дополнительные инструменты. Для разметки металла необходимы чертилка — кусок сталБНОй проволоки толщиною 2—3 мм с закаленным и остро отточенным концом; керн — стальной стержень с конусообразно заточенным концом под углом в 60°. Керном намечают центры под сверловку отверстий. При разметке керн держат перпендикулярно и ударяют молотком так, чтобы от одного удара сразу получалась глубокая метка. Для разметки окружностей используют стальной циркуль с хорошо закаленными острыми концами.

Если кусок латуни, из которого нужно делать гребной винт или кронштейны гребного вала, неровный, латунь следует выровнять на гладкой металлической поверхности. Выправление металла осуществляется с помощью киянок и Сталиных молотков. Для грубой работы нужен молоток потяжелее, до 0,5 кг; для тонкой — полегче, 200 г, а для миниатюрных деталей совсем маленький, 75—100 г. Молотки понадобятся также для рубки металла, расклепывания, выколотки, гнутья и других работ.

Чтобы обрезать металлический лист, необходимы специальные ножницы. Нетолстый металл до 1 мм, с каким обычно и приходится иметь дело моделисту, лучше и быстрее может быть обработан ножницами, нежели зубилом. Очень удобны для металла ножницы, употребляемые зубными техниками. Режущая их кромка массивна и очень коротка по сравнению с рукояткой. Если ножницы зажать в тиски, то работать ими будет удобнее.

Закрепление обрабатываемого металла и заготовок производят в тисках. Рекомендуются небольшие настольные тиски, привинчиваемые к столу. Вполне подходящими будут тиски, щечки у которых имеют длину около 50 мм. Для того чтобы на обрабатываемой детали, особенно если она из мягкого металла, не оставалось следов насечек от губок тисков, целесообразно сделать специальные накладки, которые могут быть из алюминия, латуни, свинца, пластмассы, картона и кожи. Это простое приспособление предохранит обрабатываемую деталь от повреждения.

При обработке мелких предметов, опиловке, сверлении, шлифовании используются ручные тиски, а для совсем мелких деталей—ювелирные, часовые.

Рубка металла, грубая обработка отливки, прорубка фасонных отверстий, канавок и углублений производится с помощью зубила. Оно сделано из инструментальной стали. Конец зубила клинообразной формы.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 42. Слесарный инструмент;

и СВЄрЛОарежущие кромки заточены под углом 60°. Размеры зубила могут быть самыми различными; ширина режущей кромки 10—20 мм. Для вырубки кривых и узких канавок применяется специальное зубило с узким лезвием 3—5 мм, которое называется крейцмессель.

При работе зубилом инструмент держат в левой руке, ставят его на метку и наносят .молотком сильный удар. Необходимо очень внимательно следить за положением зубила. Зубило должно отделять ровную стружку от обрабатываемой детали; для этого инструмент следует держать под одним и тем же углом. Чтобы разделить тонкие стержни, будь то леерные стойки, гребные валы или куски проволоки, употребляются кусачки. Так как кусачки сделаны из специальной стали и губки закалены, не следует использовать их как клещи для вытаскивания гвоздей. В этом случае губки могут выкрошиться, и кусачки не будут пригодны для своего основного назначения.

При работе с металлом необ.ходима слесарная ножовка. Ножовка состоит из раздвижного станка и натянутого стального полотна. Для натяжения полотна служит винт. Бывают небольшие ножовки с нераздвижными станками, они употребляются для гонкой работы. Работа ножовкой по металлу все же отличается от работы пилой по дереву. Не рекомендуется пилить тонкий металл — его лучше резать ножницами, а если задумали распилить ножовкой, то пилить надо наклонно, увеличивая длину распила; в противном случае можно выкрошить зубья на полотне.

Отпиливая тонкие трубки, следует их все время поворачивать, тогда пропил, постепенно углубляясь, будет точным и полотно не будет испорчено.

к слесарному инструменту моделиста относятся также напильники, которые употребляются при изготовлении и отделке металлических деталей — гребных винтов, коушей, скоб, якорей, гребных валов, кронштейнов и т. п. На поверхности напильников, представляющих собой стержни самой разнообразной формы, нанесены насечки — режущие кромки, которыми снимается металл. Чем крупнее эти кромки, тем толще слой снимаемого металла и грубее обработанная поверхность. Напильники делаются из высококачественной инструментальной стали. В зависимости от величины и числа насечек на 1 см длины различают напильники: драчевые — 4—5— 8 насечек, для грубой опиловки изделий; полу-драчевые — 9—12 насечек; личные—13—26 насечек; бархатные или шлифные—26—40 насечек, употребляются для окончательной отделки и доводки металлических деталей. Форма и размеры напильников бывают самые разнообразные. Наиболее удобны напильники длиною 25—30 см. Драчевые напильники лучше брать

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

побольше, личные поменьше. Чтобы напильником было удобно работать, следует насадить на него круглую, удобную деревянную ручку. Для обработки мелких деталей применяют небольшие разнообразной формы напильники, называемые надфилями. На надфили ручек іне насаживают.

Хранить напильники нужно в особых гнездах, чтобы от соприкосновения друг с другом они не тупились и не крошились насечки. Надфили следует держать на колодке. Нельзя использовать напильник в качестве молотка; сталь, из которой сделан напильник, очень хрупкая, и он может расколоться. При обработке детали напильником ее надо крепко зажать в тисках. При опиловке плоскостей нужно добиваться, чтобы они были прямыми, а не выпуклыми. При движении напшіьника вперед вначале сильнее нажимают на конец, а затем на ручку. Напильник дер жат под углом к обрабатываемой детали. Опиловку всегда следует вести в двух поперечных направлениях, слева направо и справа налево; так можно добиться более, гладкой и правильной поверхности. При работе нужно вре.мя от времени проверять обрабатываемую поверхность. Опиловку производят сначала драчевым или полудрачевым напильником, затем личным и окончательную отделку ведут уже бархатным напильником. Надо внимательно наблюдать за тем, чтобы при последующей обработке уничтожались следы предыдущей. Когда напильник пс рестает места.ми снимать металл, нужно прочистить насечку стальной щеткой — карчеткой — или металлической пластинкой.

Если требуется достичь особой точности поверхности, необходимо соскоблить самый незначительный слой металла, например при подгонке парораспределителя паровой машины. В этом случае используется ш а-б е р — инструмент с острыми гранями. Шабер очень просто сделать из старого трехгранного напильника, сточив на нем насечку и заострив грани.

При работе с металлом часто требуется просверлить отверстие, сделать развертку, для этого необходима дрель, она описана ранее. Наиболее употребительными для обработки металла являются ц й-линдрические сверла. Размеры сверл бывают самые различные — от 0,2 до 10 мм и более. Сверла следует держать в подстав.ке, чтобы они не тупились.

Устанавливая сверло в патрон, нужно следить, чтобы оно было поставлено строго по центру и при вращении не отклонялось от центровой линии — «не било». Если сверло тонкое и не зажимается в патроне, оберните сверло свинцовой полоской, кожей или тряпкой.

После того как керном намечен центр будущего отверстия, на метку ставят сверло и, удерживая вертикальное направление, вращают сверло, нажимая сверху. Когда сверление подходит к концу, ослабьте нажим. Не забудьте подложить под деталь, которую сверлите, подкладку. При вытаскивании сверла нужно вращать его в ту же сторону.

Сверла затачиваются на карборундовых и наждачных кругах и . специальных брусках. Угол между кромками сверла у вершвны должен быть 100—140°; угол между фаской и выточкой 46—60^. Для различных

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 44- Выколотка:

7, 2 — накоралыш; л, 5 — слесарные молотки; 4 — алюминиевый молоток; 7, 8, 9 — последовательность при выколотке до іьішка сферической формы для парового котла; 10 — выколотка носовой оконечностимодели подводной лодки.

металлов рекомендуются следующие углы: для стали—120°, для латуни— 130°, для алюминия и его сплавов—140°. Иногда отверстия в листовом металле можно сделать пробойником. Слесарный пробойник — стальной стержень с коническим, плоским концом. Бывают еще высечки, сделанные из полой стальной трубки, края которой заточены. Пластинку металла, пластмассы или какого-нибудь другого материала кладут на торец деревянного бруска, строго по метке устанавливают пробойник и сильным ударом пробивают отверстие; оно может иметь слегка вытянутые края — их можно оправить на утюге, поколотить слегка молотком.

ПАЯНИЕ

Наиболее распространенным способом соединения мета.плических частей является пайка. Поверхности, предназначаемые для паяния, должны быть тщательно очищены от грязи, окалины, остатков припоев, окислов. Очистку можно производить шкуркой, напильником, скребком. Так как очищенная поверхность металла сразу же поддается действию окислов, то перед паянием нужно смочить соединяемые поверхности или кромки паяльной кислотой.

Различают паяние мягкими и твердыми припоями: мягкие — олово, свинец и их сплавы; твердые —- медь^ серебро.

Мягкими припоями паяют с помощью паяльников, которые представляют собой медные стержни, насаженные на стальной прут. Очень удобны для работы судомоделиста электрические паяльники мощностью 60—80 ватт.

Паяльник следует нагреть до тёмнокрасного цвета. Зачистив напильником рабочую часть паяльника, быстро проводят по куску нашатыря и после этого — по припою. Взяв на кончик паяльника каплю припоя, медленно и равномерно ведут паяльником по кромкам соединяемых деталей. Шов должен быть гладким — без излишней наплавки металла. Если около припаиваемой детали имеются уже припаянные ранее части, то во избежание нарушения целостности шва следует покрыть их мокрой тряпочкой.

Большие детали нужно предварительно прогреть, так как нагревательной способности небольшого паяльника мало и процесс паяния будет затруднен. Наоборот, детали мелкие из тонкого листового материала нужно паять очень быстро, ни в коем случае не задерживая паяльника на соединяемых деталях. Можно вести паяние и без кислоты — с помощью канифоли, употребляя ее как флюс. В этом случае металл в месте соединения не подвергается коррозии.

При пользовании паяльником надо принимать меры предосторожности: паяние производят на удобной огнестойкой подставке, следят за целостью изоляции проводов электрического паяльника, ни в коем случае нельзя касаться паяльника рукой.

Паяние мягкими припоями — очень удобный и вполне доступныйспособ соединения металлических частей, однако иноіда бывает необходимо обеспечить большую прочность конструкции, например при постройке из латуни парового котла. Тут потребуется применить твердые припои, представляющие собою сплавы: меди 36—40 процентов, щинка 64—60 процентов; или серебра — 12 процентов, меди — 37 про--центов и цинка — 51 процент. Для более тонких работ в припое увеличивается доля серебра до 35 процентов, меди до 40—41 процента и остальное цинк.

Медные и серебряные припои можно приготовить следующим обра зом: сначала плавят медь, затем засыпают тигель растолченны.м древес-

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

; Рис. 45. Инс'гру.менгы для паяния:

/ — паяльник простой; 2 — паяльник электрический молотковый.; 3 паяльник электрический торцовый; і — нашатырь; 5 — канифоль; 6 — травленая кислота; 7 — коптилка; 8 — февка; 9 — спиртовая горелка; ■ бещиновая гбрелка; 11 — паяльная лампа.

ным углем толщиной 4—5 мм, через слой вводят серебро и, наконец, ннН'К. Слой угля препятствует выгоранию цинка и серебра. Перемешав расплавленный припой стальной проволочкой, выливают его на керамический кружок. Когда сплав остынет, его режут на узкие полоски, мелкие кусочки.

Для нагревания деталей при паянии твердыми припоями применяются спиртовые горелки с температурой пламени до 900°С; керосиновые лампочки с поддувом паяльной трубкой — февксй с температурой пламени до 1000°С; бензиновые горелки дают пламя с температурой до 1100°С; керосиновая паяльная лампа дает примерно такую же температуру.

Паяние твердыми припоями производится так: приготовленные для пайки детали нужно соединить с помощью стальной проволоки; место пайки посыпают порошком плавленой безводной буры, после чего можно приступить к нагреванию. При повышении температуры бура плавится, предохраняя спаиваемое место от окисления; когда металл станет красным, лопаточкой, сделанной из куска стальной проволоки, кладут припой, который, плавясь, растекается по шву. После этого нагревание прекращают и дают деталям охладиться. Затем зачищают шов и проверяют его качество и плотность.

КЛЕПАНИЕ . < .

Иногда моделисту требуется соединить разные материалы, например жесть и алюминий, алюмііний и латунь. В этом случае паять нельзя, и тогда на помощь юному кораблестроителю приходит другой метод соединения материалов — клепание. Работу следует вести так. Прежде всего нужно разметить центры заклепок и просверлить отверстия, которые должны быть иа 0,1—0,2 мм больше диаметра заклепки. Затем нужно наложить один край склепываемой детали на другой так, чтобы отверстия совпали, и вставить заклепку, поддерживая ее внизу; после этого начинают слегка ударять по заклепке, равномерно утолщая выступающий ее конец. Окончательную форму заклепке придают стальной обжимкой, в которой имеется лунка по форме головки. Если готовых заклепок нет, то их можно изготовить из отожженной проволоки, стальной, алюминиевой или латунной. В этом случае под самодельные заклепки следует подкладывать шайбочки и осаживать заклепку попеременно с двух сторон так, чтобы наклеп получался с обеих сторон шва. Если нужно сделать два ряда заклепок, то их следует располагать в шахматном порядке; в этом случае шов будет более прочным.

В качестве заклепок можно также использовать медные или а.тюминиевые трубки и сапожные пистоны Клепка тогда будет заключаться в развальцовке керном свободного конца трубки заклепки, заклепочные соединения очень хорошо работают на срез, хуже — на отрыв.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Для изготовления корпуса модели-подводной лодки, днища котла паровой машины или турбины, обтекателей дымовых труб или декоративных деталей старинных моделей кораблей бывает необходимо сделать выколотку тонкого листового металла — жести, латуни, алюминия. Выколотку можно производить на выпуклой наковальне при помощи молотков — деревянных, алюминиевых -и стальных. Чтобы придать изделию выпуклую форму, молотком нужно ударять не сильно, начиная с середины к краям, все время поворачивая деталь, постепенно увеличивая величину вытяжки, приближаясь к заданной форме. При этом способе заготовка делается почти без припуска; он получится сам собой. Если выколотку осуществляют другим способом — посадкой металла, то в этом случае заготовку нужно вырезать с припуском. Посадку производят по краям. Материал с помощью круглогубцев собирают, затем легкими ударами выравнивают от центра к краям.

Проверяя степень прилегания заготовки к болванке и делая сборки все меньше и меньше, утолщают материал по краям, добиваясь полного соответствия заданной форме.

, ' СКЛЕИВАНИЕ

Судомоделисту необходимо уметь хорошо склеивать всевозможные материалы. При правильном технологическом процессе склеенная деревянная деталь не уступает по прочности сделанной из целого куска дерева, а иногда будет крепче. Очень важно, например, склеить брус, из которого затем будет выдалбливаться корпус модели; никакой другой способ соединения досок — на гвоздях, шурупах — не годится, так как потребуется обработка бруса режущими инструментами. Более того, оклеенный брус оказывается лучше целого, при соединении досок их можно расположить так, что построенный корпус не покоробится.

Юный кораблестроитель должен сам уметь приготовить клей и знать, для каких целей В'оспользоваться тем или иным клеем.

Наиболее распространенным клеем для соединения дерева является мездровый, или, как его называют, столярный, клей; он продается в плитках.

Сухие пластинки столярного клея, предварительно завернутые в тряпочку, ударами молотка раскалывают на мелкие части и кладут во внутренний котелок клеянки, затем заливают холодной водой так, чтобы она покрыла все кусочки. Когда клей разбухнет и превратится в студень, можно приступать к варке. Воду наливают в наружный котелок и ставят клеянку на огонь. Вода в наружном котелке может кипеть, но клей нельзя доводить до кипения. Хорошо сваренный клей должен стекать с лопаточки струйкой, а не отдельными капельками. Варку клея на открытом огне вести нельзя: клей потеряет свои клеящие качества. Сделать клеянку даже для начинающего моделиста будет совсем не трудно.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 47. Склеивание деревянных частей.

Перед склеиванием детали нужно тщательно подогнать одна под другую, а если это большие поверхности, например брус для большой модели судна, то доски перед смазыванием клеем следует слегка подогреть утюгом. Клей быстро намазывают кистью и, как только древесина впитает клей, плотно прижимают соединяемые детали с помощью зажимных приспособлений: струбцинок, цвинок, тисков или каких-либо других зажимов. Склеенные изделия оставляют в сухом и теплом помещении. Дальнейшую обработку можно продолжать через сутки.

Для более плотного дерева берут жидкий клей, для мягких пород — более густой.

Чтобы столярный клей не плесневел, хорошо подбавить в него немного борной кислоты — 5—10 г на плитку. Добавка 5—10 г натуральной олифы на одну плитку клея делает клей водоупорным. Когда необходимо обеспечить склеиваемым деталям водоупорность, а для моделей судов это особенно важно, применяют казеиновый клей. Казеин продается в порошке. Для приготовле.ния клея берут одну часть казеина и 2 части воды. Порошок при постоянном помешивании всыпают в воду комнатной температуры: 18—20°С. После растворения казеина получает ся белая масса, консистенции жидкой сметаны. Применять клей можно сразу после изготовления. Клей сохраняет свои качества не более 6 часов. Казеиновый клей наносят на обе склеиваемые поверхности, спустя 10—15 минут их плотно соединяют. Продолжать последующую обработку можно через сутки, просушивать склеенные детали нужно в помещении с температурой 18—20°С.

При соединении брусков нужно учитывать, что древесина коробится. Для того ч-юбы брусок не повело, необходимо слои дерева располагать так, чтобы при естественном «ороблании доски изгибались наружу, как бы прижимая одна другую. На рисунке 47 приведено расположение оклеенных брусков из досок.

Клей в тубах марки «БФ-2» нашел широкое применение в судомо делировании. Он очень прочен и может применяться для склеивания в различных сочетаниях самых разнообразных материалов: металла, керамики, пластмассы, кожи, дерева, ткани. Склеиваемые предметы должны быть тщательно очищены от грязи, пыли, окислов, ржавчины-, жиров. Для чистки -металлических предметов применяется шкурка, затем делается промывка бензином или денатуратом. Для неметаллических предметов можно ограничиться лишь удалением жира, промывкой горячей водой с содой либо бензином или денатуратом. После этого предметы нужно просушить. Затем на обе склеиваемые поверхности наносят тонкий ровный слой клея и выдерживают на воздухе в течение часа до «отлипа», то-есть до тех пор, пока клей не будет прилипать к пальцу. После этого склеиваемые изделия на 15 минут помещают в ду.ховку с температурой 55—60°С, затем охлаждают до комнатной температуры и вторично покрывают слоем клея; вновь выдерживают до «отлипа» на воздухе в течение часа, и, наконец, оклеиваемые части плотно соединяют с помощью струбцинок, резины, проволоки, шнурка. Мелкие склеиваемые детали опускают в кипящую воду, продолжая кипячение около 3 часов, или помещают детали в духовку и выдерживают там при температуре 120—150°С в течение часа. После охлаждения склеенные предметы нужнО' выдержать при комнатной температуре не менее суток, и лишь после этого деталь можно подвергнуть' испытанию.

В качестве водоупорных клеев также применяют нитроклей «АК-20» и заменяющий его эмалит. Эти клеи используются для склейки ткани, целлулоида, кожи и при склейке этих материалов с древесиной.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ' •

Как бы хорошо ни были сделаны корпус модели, палуба, надстройки и отделыные детали, как бы тщательно поверхности ни были обработаны напильниками, циклей и другими инструментами, все же остаются царапины, неровности, которые необходимо устранить, прежде чем приступить к окончательной отделке: окраске, лакировке и полировке модели.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис, 48. Шнуровка.

Поверхность под масляную краску нужно обрабатывать стеклянной шкуркой, начиная с крупных номеров 5—6 и заканчивая 1—0; под нитролаки и краски берут шкурки до № 00, а для полировки до № 0000. Чем меньше номер шкурки, тем более чистая и гладкая поверхность образуется в результате обработки. Чтобы удобнее было обрабатывать детали, шкурку накладывают на небольшой кусок пробки или гибкуро фанерную дощечку; можно взять колодочку с закругленными краями. Предварительно колодку или дощечку следует оклеить кожей" или плотным материалом. Особенно удобно работать гибкой дощечкой при отделке больших плоскостей — корпуса модели, палубы. Для отделки мелких деталей модели пользуются специальными дощечками с наклеенными на них кусочками шкурки (рис. 48).

Когда корпус модели окончательно отделан, его следует пропитать олифой; это особенно необходимо для плавающих моделей. Дерево очень гигроскопично и хорошо впитывает воду, даже будучи покрашенным. Перед пропиткой олифу следует подогреть до 50—60°С или добавить 10 процентов скипидара. В этом случае дерево больше впитает олифы. Олифа высыхает в течение суток. Если поверхность модели имеет трещины, неровности и новреждения, которые нельзя устранить простой обработкой поверхности, следует приготовить шпаклевку, состоящую измела, олифы и столярного клея, или меловую шпаклевку иа эмалите. Хорошо составленная шпаклевка должна плотно приставать к дереву, заполнять все неровности и после высыхания легко обрабатываться и окрашиваться. Шпаклевку наносят резиновой пластинкой или шпателем. Втирают шпаклевку небольшими порциями. После того как шпаклевка основательно просохнет, нужно отшкурить обрабатываемую деталь и, если потребуется, шпаклевать вновь, добиваясь гладкой и точной формы. По возможности весь излишний материал нужно удалить, так как после высыхания это сделать затруднительно. Не пытайтесь заполнить шпаклевкой большие неровности; если это сучок, нужно сделать пробку из того же дерева; если модель повреждена, нужно вырезать дефектное место и аккуратно заделать его точно по форме выреза куском дерева. Тогда шпаклевать придется лишь швы. После шпаклевки и повторной отделки шкурками модеяь подготовлена к окраске.

- л '

ОКРАСКА

Этот заключительный момент в постройке модели судна является чрезвычайно важным. Иногда аккуратно сделанная модель после окраски становится неказистой, потому что неумело наложенный толстый слой краски залил острые кромки, скрыл отдельные тонкости отделки и лишил модель судна строгости форм, отчетливости очертаний. Неудачно выбранное сочетание красок также может повлиять на общий вид модели. Имеющиеся в продаже самые разнообразные протравы, клеевые, масляные, нитроглифталевые краски и эмали требуют особых приемов при их применении и инструмента в виде кистей и пуль веризаторов-разбрызгивателей.

Когда строят какую-нибудь настольную историческую старинную парусную модель, нужно придать дереву черный или коричневый цвет. Для этой цели хорошо подойдет черная краска — нигрозин, разведенная в воде. Чтобы получить коричневый цвет, применяйте бейц. Протраву наносят на модель тампоном из ваты или кистью. Когда модель просохнет, можно покрыть ее воском, разведенным в скипидаре (1 часть воока, 2 части скипидара). Воск наносят щетинной кистью и затем растирают щеткой или суконкой. Модель приобретает вид настоящего старинного судна.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Покрытие воском может быть закреплено светлым мебельным лаком, который наносшх;я тампоном из ваты, обернутым в марлю. Лак наносят ровным слоем, стараясь не проводить два раза по одному адесту.

Окраска масляными и эмалевыми красками и лаками производится щетинными кистями разных размеров. Для покрытия больших поверхностей лучше при.менять плоские широкие кисти 25—30 мм или круглые кисти с диаметром пучка волоса 20—30 мм.

Для разравнивания уже нанесенного последнего слоя применяются специальные плоские кисти, называемые флейцами.

Масляные, эмалевые краски и лаки продаются уже готовы.ми к употреблеиию. Для того чтобы краска в банке не густела, следует отлить необходимое количество в чистую посуду, а банку закрыть. Кисть нужно погружать не более чем на Чъ длины волоса, после чего переносить ее на окрашиваемую поверхность, стараясь не капать на верстак. Чтобы предохранить верстак от загрязнения краской, под окрашиваемую Деталь надо подложить кусок бумаги или газету. Краска должна быть жидкой, стекать с кисти каплями. Если масляная краска загустеет, ее разводят скипидаром или чистым бензином. Эмалевые краски разводят бензкном. Покрывать поверхность следует в одном направлении,

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 50. Окрашивание разбрызгиванием.

ведя кисть от носа к корме или, наоборот, слегка наклонив ручку. Разравнивать нанесенные слои краски можно в перпендикулярном направлении и затем вновь в продольном. Добавлять краски в этом случае не нужно. После первого покрытия краска должна хорошенько просохнуть; для полного высыхания нужно не менее 24 часов. Масляные лаки требуют 48 часов. Помещен.ие, где произ-водится окраска, должно быть чистым, корошо проветриваемым, не пыльным. Нельзя прикасаться к окрашенной, но еще не высохшей модели руками.

После полного высыхания краски можно обработать окрашенную поверхность мелкой шкуркой или порошком пемзы с керосином или водой. Затем протереть чистой тряпкой и окрасить второй раз. Для того чтобы не оставалось следов от кисти, «разгоните» краску флейцем — широкой кистью с мягким волосом. Флейц в краску опускать не нужно, им надо работать, едва касаясь окрашенной поверхности. Если окраска модели проводилась аккуратно, с соблюдением «технических условий», то можно ограничиться двукратным покрытием, а если хотят добиться лучших результатов, красят третий раз.

Закончив окраску модели, надо привести в порядок кисти. Если работа велась масляными или эмалевыми красками, вымыть кисти в ке-

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 51. Окрашивание кистями.

росине, если употреблялись спиртовые лаки или политура — в денатурированном спирте. Затем прополоскать кисти в теплой мыльной воде и высушить. Флейцы мыть в керосине или скипидаре нельзя, они от этого портятся. Их моют только в мыльной воде.

в практике судомоделировании широкое применение получили нитроглифталевые эмали и нитролаки. Они применяются для окраски дерева, пластмасс, металла, картона и бумаги. Этот вид покрытия обладает рядом ценных качеств: водостойкостью, хорошей заполняемостью и кроющей способностью. Жидко разведенные ацетоном или специальными растворителями нитроэмали хорошо разбрызгиваются с помощью туалетного пульверизатора или самодельного аэрографа.

При покрытии поверхности .модели нитролаком или нитроэмалью рекомендуется нанести эмалитовый грунт, просушить его как следует и затем красить с помощью пульверизатора. Перед повторным окрашиванием поверхность желательно обработать мельчайшей шкуркой, пемзой или полировочной пастой. Для прочного и красивого покрытия рекомендуется красить модель не менее трех раз. Спустя 3 часа после последнего покрытия полируют поверхность пастой и мягкими шерстяными тряпками. Модель приобретает превосходный блеск и производит отличное впечатление.

При окраске любыми красками нужно иметь в виду, что получить одинаковый ровный цвет всей модели можно лишь в том случае, если краски приготовлено столько, чтобы ее хватило на окраску всей модели и ее деталей. Работая составными красками, надо разбавить каждую из них каким-либо растворителем, а затем смешать, пока не получится нужный тон. Высыхая, краска несколько изменяет тон; вот почему трудно бывает вновь составить нужный цвет, когда краски не хватило.

После окраски модели судна и всех деталей приступают к заключительному этапу постройки — сборочно-монтажным работам.

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Для сборки модели судна, его отдельных деталей и механизмов необходим монтажный инструмент (рис. 52).

В наборе моделиста должны быть различные отвертки: большие и совсем малые — часовые; они используются для крепления шурупов и винтов. Поскольку отвертки легко сделать самому из стальной проволоки, следует иметь их побольше. Нельзя маленькой отверткой закреплять большой шуруп, плохо, когда моделист попытается завернуть небольшой винт неподходящей отверткой; в первом случае можно испортить отвертку и сорвать края прорези — шлицу — винта, во втором случае можно повредить поверхность, в которую завинчивается винт. Размеры конца отвертки должны соответствовать длине и ширине прорези — шлица — винта или шурупа. Отвертки нужно правильно затачивать. Плоскости клина должны иметь малый угол. Толщина

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 52. Монтажные инструменты: Л 2 —пинцеты; 3, 4,5,6 -отвертки; 7 и 9 — круглогубцы; ,У — плоскогубцы; /О — разводной ключ.

конца отвертки делается такой, чтобы он плотно входил в шлицу. Обрез отвертки должен быть совершенно прямым, не очень тонким. Установив конец отвертки в прорезь винта, поворачивают отвертку, одновременно нажимая на нее так, чтобы отвертка не могла выскочить из шлицы.

При завертывании ось винта и ось отвертки должны как бы продолжать одна другую.

При установке двигателя, укреплении котла приходится использовать болты и гайки. Для работы с ними потребуется гаечный ключ. Он может быть раздвижным, используемым для гаек разного размера, и обыкновенным, рассчитанным на определенный стандартный размер гайки. Первый, конечно, значительно удобнее в работе.

Для сгибания металлических детален из листовой латуни, проволоки, для удержания отдельных частей при монтаже применяются различные щипцы.

Круглогубцы, плоскогубцы применяются, как правило, двух размеров: для мелких работ — часовые, для крупных — слесарные. Очень удобен медицинский пинцет с прямыми и изогнутыми концами, используемый при креплении тонких деталей судового оборудования и установке отдельных поделок, в труднодоступных местах.

РАБОЧЕЕ МЕСТО МОДЕЛИСТА

Успех изготовления той или иной модели во многом за-висит от того, в каких условиях и каким инструментом работал моделист. Поэтому на оборудование рабочего места надо обратить особое внимание. В кружке, на детской технической станции, во Дворце пионеров обыкновенно имеются столярные и слесарные или самодель:тые верстаки столы, которые очень удобны для работы.

Для предохранения стола от повреждения необходимо на него положить накладную доску. Очень хороша для работы доска с упором, изображенная на рисунке 53. При работе с лобзиком необходим станок для выпиливания фанеры.

Высота рабочего верстака или стола должна соответствовать росту юных мастеров. Плохо, если рабочий стол высок, в этом случае нужно

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделированииГлава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис. 54. Рабочий стол судомоделиста.

вытягиваться и напрягаться; если слишком низок, то работать придется в согнутом состоянии.

Освещение рабочего места имеет важное значение. Дневной свет и искусственный должны падать обязательно слева. Электрический свет должен быть рассеянным; индивидуальная лампа не должна быть более 40 ватт.

В помещении, где производится работа, должно быть просторно и чисто.

Перед началом работы нужно обязательно проветрить мастерскую. Когда производится покраска модели, вентиляция должна быть особенно интенсивной.

На рабочем месте .моделиста необходим образцовый порядок. Каждому инструменту надо определить особое место. Стамески, напильники, долота, зубила и т. п. легко тупятся, если они хранятся навалом; разметочный инструмент теряет СБОЮ точность.

Для хранения ішструментов нужно сделать удобные полочки, шкаф-^ чики, стойки с отдельными гнездами. Размещать инструмент следует, исходя из его назначения, группами, например: разметочный, монтажный, для обработки резанием, слесарный, отделочный, для паяния.

окраски и т. п. Нужно, чтобы все материалы были рассортированы, тогда не потребуется непроизводительной затраты времени на разыснивание кусочка фанеры нужной толщины, соснового брусочка, трубочки. Гвозди, шурупы, гайки, винты надо хранить в плоских ящичках, можно в спичечных коробках, наклеенных на картон или фанеру. По возможности каждый размер гвоздей, винтов, шурупов должен иметь свое местч>.

На рабочем месте во время исполнения какой-либо операции должен находиться только тот инструмент, которым работает моделист.

После окончания работы моделист обязан убрать стружки, опилки, полоікить на место инструмент, материал, подготовить верстак для работы другого юного мастера. Модель или' ее деталь нужно поставить в шкаф или на полку, где она хранится до следующего очередного занятия.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Рис, 55. Шкафчик из спичечных коробок для хранения мелочей.

Работая над моделью морского теплохода ил» какого-либо другого судна, судомоделисту приходится быть плотником и столяром, слесарем и жестянщиком, маляром и паяльщиком.

Но что бы ни делал юный мастер, надо работать не торопясь, не перенапрягаясь; необходимо так распределить работу, чтобы она не утомляла.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ

Юному мастеру приходится иметь дело с острыми инструментами, горячим паяльником, красками и лаками; это требует соблюдения мер предосторожности.

При работе топором надо так расставить ноги, чтобы случайно не ударить топором по ноге. Удары топора должны приходиться ниже руки, которой держат обтесываемую деталь.

Работая режущим инструментом, нельзя держать руку перед ним. При нажиме инструмент может соскочить и поранить руку. При долблении и резке стамесками надо пользоваться только киянками. При резке на циркульных и ленточных пилах нельзя держать руки близко к пиле. Если в мастерской юіньїх судомоделистов имеется механическое и другое специальное оборудование, как, например, дисковая или ленточная пила, механический лобзик, токарный или сверлильный станок, приводимые в движение электрическими двигателями, электрические печи для плавки металла, сварочные электрические и газовые аппараты, то работать на этом оборудовании судомоделисты могут лишь в присутствии и при непосредственном наблюдении руководителя кружка.

Слесарные тиски должны быть прочно^ закреплены н иметь строго параллельные губки с насечками. На сверлильном станке нужно работать без рукавиц. При сверлении мелких деталей их нужно держать в ручных тисках. Зубило, крейпмессель не должны иметь наклепа; длина этих инструментов должна быть не менее 120—150 мм, а керна 100 мм. Молоток должен быть насажен на рукоятку из твердого и вязкого дерева (кизил, рябина, вяз) овального сечения, расклиненную металлическим завершенным клином. На ручки напильников и шаберов надо надеть металлические кольца, предохраняющие ручки от раскалывания. Разрезая листовую латунь или жесть ножницами, нельзя держать руку на линии реза. Ручной инструмент не рекомендуется класть в карман — можно нечаянно порезать руки; нельзя работать инструментом, если руки промаслены.

Пайку деталей необходимо производить в специально отведенном для этого месте. Паяльную лампу, облитую бензином или керосином, нельзя зажигать, нельзя оставлять паяльную лампу без надзора; нельзя добавлять горючее, если лампа не потушена и не остыла; керосиновую паяльную лампу запрещается заправлять какими-либо другими горючими веществами, например бензином, эфиром. Во время паяния нельзя наклоняться близко к паяльнику или лампе.

Окраску моделей масляными, нитроглифталевыми и другими красками и лаками нужно производить в пометений, где имеется хорошая , естественная вентиляция.

Не разрешается зажигать огонь вблизи от места, где производится окраска, — пары красок могут воспламениться.

При склеивании деталей носите клеянку осторожно, чтобы не обжечься горячим клеем или водой.

в мастерской моделиста должен быть иод, бинт, чтобы в случае пореза можно было оказать первую помощь.

Для работы нужно иметь просторный халат или передник, чгобЬі не пачкались брюки и куртка. После окончания работы нужно вымыть руки теплой водой с мылом. Если руки загрязнены краской, металлическими опилками, нужнО' сперва протереть их маслом, керосином, а потом вымыть водой с мылом.

В этой главе мы познакомили юных судомоделистов с материалами І1 инструментами, которые используются при постройке модели корабля. Все эти материалы выпускаются нашей промышленностью, качество инструментов и материалов очень высокое, приобрести их можно в магазинах «Юный техник», фирменных магазинах «Главинструмента», специальных химических магазинах.

Трудно, конечно, приобрести сразу все необходимые инструменты и материалы; этого можно и не делать. На первых порах ребята принесут имеющиеся дома инструменты и материалы. У одного найдется рубанок и долото, у другого стамеска и пила, третий захватит коловорот с перками и молоток; потом можно прикупить недостающий инструмент. Так же МОЖНО' поступить и с нужными материа„тами.

Глава IIІ. Материалы, инструменты и основные приемы работы в судомоделировании

Предыдущая глава Оглавление Следующая глава